Робот пылесос не заряжается от базы: чистка контактов и блок питания
Пятаки, потом блок питания
Переверните робота и проведите пальцем по двум металлическим полоскам у него на брюхе. Остался серый или бурый след на подушечке — причина найдена, и лечится она салфеткой со спиртом за пять минут. Такие же полоски (мастера зовут их пятаками) торчат из базы, их протирают тем же движением, после чего дают минуту просохнуть.
Не помогло — берите мультиметр. Режим постоянного напряжения, робота с базы снять, щупы приложить к пятакам станции. Прибор должен показать примерно то, что написано на шильдике блока питания: у распространённых моделей Xiaomi это 20 В при токе 1,2 А. Ноль или заниженные 12–14 В означают, что робот тут ни при чём — разбираться надо с блоком питания, шнуром или самой базой.
Три вещи, которые сэкономят вам вечер:
- плёнка на контактах глазом почти не видна, её находят пальцем и белой салфеткой, а не осмотром под лампой;
- напряжение меряют на пустой базе: если робот стоит сверху, прибор покажет напряжение батареи, а не станции;
- рост заряда, который замирает на 80–90%, чаще упирается в плохой контакт и малый ток, чем в умершую батарею.
Кому сюда, а кому в соседнюю статью
Разбор написан для тех, у кого робот доезжает до станции сам, встаёт, пикает — и дальше тишина: индикатор не загорается, процент не растёт либо доползает до восьмидесяти с небольшим и замирает. Инструмента у вас отвёртка и, может быть, копеечный мультиметр, корпус вскрывать вы не собираетесь, времени готовы отдать один вечер.
Другая ситуация — робот до базы не добирается вовсе: кружит по комнате, тычется мимо, садится в метре от станции с писком. Там виноваты датчики и инфракрасный маяк, а контакты чистые. Про этот случай есть отдельный материал — почему робот-пылесос не находит базу; начните с него, иначе полвечера уйдёт на протирку исправных пятаков.
Пятница, 21:10: робот на базе и мёртвый значок
Агата подняла робота со станции и мазнула пальцем по двум полоскам на днище — палец стал серым, как после подоконника. До этого три дня подряд машина бросала уборку на середине кухни, а по утрам показывала в приложении 84% вместо ста. В пятницу вечером цифра застыла на шести процентах: робот на базе, база в розетке, заряд не идёт.
Батарея в её модели обычная для этого класса — литий-ионная, 14,4 В на 5200 мА·ч. Кот у Агаты линяет круглый год, и робот собирает не только шерсть, но и мельчайшую жирную пыль с кухни. Эта смесь и оседает на контактах тонкой плёнкой, которую не видно, пока не проведёшь по ней светлой тканью.
Салфетка, ластик и пять минут
Спиртовые салфетки нашлись в аптечке. Агата протёрла обе полоски на роботе, потом две подпружиненные площадки на базе — вторая салфетка почернела сильнее первой. На краю одного пятака остался бурый ободок, который спирт не брал; его она сняла обычным школьным ластиком, десятком движений вдоль полоски, и прошлась спиртом ещё раз.
Дальше — минута на просушку и проверка пружин. Площадки базы должны продавливаться пальцем на пару миллиметров и возвращаться обратно: залипшая площадка не дотягивается до робота, даже если обе стороны блестят. У Агаты пружины ходили нормально.
Два замера: 20,4 и 20,1
Робот после чистки заряд взял, но Агата всё-таки померила питание — чтобы знать, был ли запас по току или контакт держался на честном слове. На шильдике блока значилось: выход 20 В, 1,2 А, штекер 5,5×2,1 мм.
Первый замер — на штекере, вытащенном из базы, без нагрузки: 20,4 В. Отклонение от номинала около двух процентов, а нормальным считают разброс до пяти, то есть от 19 до 21 В. Второй замер — на пустых пятаках базы, робот снят: 20,1 В. Разница в 0,3 В ушла в шнур и плату станции, это обычное дело.
Что дают эти два числа вместе. Есть напряжение на штекере, но ноль на пятаках — обрыв внутри базы или отломанное гнездо. Ноль на штекере — умер блок питания. У Агаты оба замера в норме, значит электричество доезжало до самого края станции и упиралось в ту самую плёнку.
Ночь с таймером: с 6% до 100%
В 21:40 робот встал на базу с шестью процентами. В 22:10 приложение показало 17%. Одиннадцать процентов от 5200 мА·ч — это 572 мА·ч за полчаса, то есть ток около 1,14 А.
Полностью батарея набралась к двум часам ночи: 4 часа 20 минут на 94% ёмкости, или 4888 мА·ч. Средний ток выходит те же 1,13 А — цифры сошлись, значит первые полчаса не были случайной вспышкой.
Сходится и по мощности. 5200 мА·ч при 14,4 В дают примерно 75 Вт·ч запаса; 94% от него — около 70 Вт·ч, разложенные на 4,3 часа, то есть примерно 16 Вт, уходящих в батарею. Блок на 20 В и 1,2 А отдаёт до 24 Вт, запас остаётся даже с потерями на нагрев. Паспортные «около четырёх часов до полной» тоже совпали.
Через неделю Агата проверила уборку по времени: робот отработал две комнаты и коридор и вернулся на базу с 31% вместо аварийного писка на середине.
Чем обычно добивают контакты
| Ошибка | Что происходит | Как лучше |
|---|---|---|
| Зачищать пятаки наждачкой при каждой уборке | Снимается тонкое защитное покрытие, голый металл темнеет быстрее, и через месяц заряд снова пропадает | Спирт и ластик; наждачная бумага — только против зелёного налёта, один раз |
| Мыть контакты мокрой тряпкой и сразу ставить робота | Влага остаётся между площадкой и пружиной, через пару недель там зелень | Салфетка почти сухая, минута на просушку, потом уже база |
| Мерить напряжение, не снимая робота с базы | Прибор показывает батарею, около 14–16 В, и человек меняет исправный блок питания | Снять робота, щупы на пустые пятаки станции |
| Ставить базу на ковёр или в угол за шторой | Станция стоит с перекосом, площадки расходятся на 2–3 мм, контакт то появляется, то пропадает | Твёрдый пол, полметра свободного места по бокам и метр перед базой |
| Покупать блок питания «любой похожий» | Другое напряжение или ток: заряд тянется вдвое дольше либо греется плата | Сверять цифры на шильдике и диаметр штекера — у распространённых моделей 5,5×2,1 мм |
| Хранить робота выключенным вне станции | Батарея уходит в глубокий разряд, защита её запирает, и машина не оживает даже на рабочей базе | Держать на базе, тумблер не выключать неделями |
Пятая строка стоит отдельного слова. Штекер 5,5×2,1 мм физически влезет в разъём робота, рассчитанного на 19 В, и наоборот — механика одинаковая, а электрика разная.
Случаи, где домашняя чистка бессильна
Батарея старше двух-трёх лет чистотой контактов не лечится. Заряд после протирки пойдёт, до ста процентов дойдёт, но робот всё равно отработает 25 минут вместо часа: ёмкость ушла, и вернуть её нечем. Здесь помогает только замена батареи.
Второй случай — глубокий разряд. Робота забыли выключенным в кладовке на пару месяцев, напряжение элементов провалилось ниже порога, и встроенный контроллер батареи закрыл её наглухо. Признак: машина не подаёт вообще никаких признаков жизни на исправной базе, где мультиметр показывает нормальные 20 В. Домашними средствами такую батарею не разбудить.
Уточню про цифры выше: они сняты с конкретной пары «блок питания плюс робот». На вашем шильдике может стоять 19 В или 24 В, а ёмкость батареи — 3200 или 6400 мА·ч. Логика замеров от этого не меняется, а вот числа сверяйте со своей наклейкой, а не с моими.
Ваши ближайшие сорок минут
Сегодня хватит одной спиртовой салфетки и десяти минут. Протрите обе пары контактов, поставьте робота на базу и запишите время старта и процент. Через полчаса посмотрите процент ещё раз — если он вырос хотя бы на восемь-десять пунктов, вопрос закрыт, и мультиметр доставать незачем.
- Протереть пятаки робота и базы спиртовой салфеткой, бурый ободок снять ластиком.
- Проверить пальцем, что подпружиненные площадки базы ходят и возвращаются.
- Убрать станцию с ковра на твёрдый пол, освободить полметра по бокам.
- Записать три числа: время постановки, процент на старте, процент через 30 минут.
- Если прироста нет — померить напряжение на штекере и на пустых пятаках базы.
- Сравнить оба числа с шильдиком блока питания, допуская разброс в пять процентов.
- Дальше корпуса не лезть: расхождение больше — это уже блок питания, база или батарея под замену.
Вопросы с мультиметром в руке
Робот пылесос не заряжается от базы что делать, если мультиметра нет
Начните с механики. Протрите обе пары контактов спиртом, проверьте, что площадки базы пружинят, и поставьте станцию на ровный твёрдый пол. Затем поставьте робота на базу руками, ровно, до щелчка или сигнала, и подождите полчаса. Прирост процентов есть — вы уже починили; прироста нет — прибор придётся одолжить или нести технику в сервис.
Робот-пылесос не заряжается что делать при полностью севшей батарее
Если машина совсем не реагирует, оставьте её на базе минимум на час, не трогая кнопки: некоторые модели при глубоком разряде сначала подают в батарею малый ток и только потом зажигают индикатор. Час прошёл, а признаков жизни нет — проверяйте напряжение на пятаках станции. Нормальные 20 В при мёртвом роботе означают запертую защитой батарею, и это уже замена.
Робот пылесос не заряжается от базы причины, кроме грязных контактов
Их четыре: умерший или просевший блок питания, обрыв в шнуре и разъёме базы, перекос станции, при котором площадки не сходятся, и деградировавшая батарея. Отделить первую от второй помогают два замера — на штекере и на пустых пятаках. Если робот вдобавок не может доехать до станции и промахивается мимо, сначала загляните в разбор про то, почему робот не находит базу — там причина в датчиках, а не в питании.
Робот пылесос не заряжается до 100 процентов — это уже замена батареи?
Не обязательно. Плёнка на контактах даёт слабый ток: батарея набирает основную часть заряда, а на финальном доборе процесс глохнет, и приложение застывает на 84–92%. Сначала протрите пятаки и посмотрите, доходит ли теперь цифра до ста. Если после чистки потолок держится месяцами и время уборки упало вдвое — вот тогда речь о батарее.
Как часто вообще нужно протирать контакты
Раз в месяц-полтора в обычной квартире и раз в две-три недели, если дома животное или кто-то курит на кухне. Занимает это полминуты: сняли робота, провели салфеткой по четырём площадкам, поставили обратно. Регулярная протирка дешевле любой диагностики — до плёнки, из-за которой всё начинается, дело просто не доходит.